いいスラックスは、平べったい。
ワイドパンツって、少し間違えると急にだらしなく見える。
太さはある。
迫力もある。
でも、それだけだと足りない。
こんばんは。cantáte 松島です。
今シーズン、一番？と言ってもいいくらい待ち遠しかったトラウザーズがあります。
<cantáte>
"Proper Tailored Trousers"
¥148,500 TAX IN
High-Density Merino Gabardineを使った、かなりワイドな一本です。
最初に見てほしいのは、生地でも縫製でもありません。
センタークリースです。
この一本の線が、このパンツの性格をほとんど決めています。
クリースは、最後に入れていません。
普通のトラウザーズは、製品が完成してからプレスでセンタークリースを入れます。
でも今回は、それをしていません。
裁断前に生地のクセ取りを行い、その段階でクリースを入れてから裁断しています。
そこから縫製に入る。
つまり、完成してから見た目を整えるためにつけた線ではなく、最初からパンツの中に組み込まれている線です。
だから歩いても、座っても、動いたあとに戻ってくる。
ただ折れているのではなく、パンツそのものがその位置を覚えているような感じです。
言われないと気付かないほど、薄く平べったいはず。
それと、スラックスって、実はきれいに薄く畳めるように作るのが難しい。
変なところが膨らんだり、ねじれたりせず、前後のクリースを合わせるだけで、すっと平らに収まる。
平べったく、きれいに畳みやすいスラックスは、いいスラックスです。
これは単に、最後のアイロンが上手いという話ではありません。
裁断前にしっかりクセを取り、生地が収まるべき場所へ収まるように整えているからです。
クセ取りが甘いスラックスは、裾に向かって余計な逃げが出て、ワイドなのにフレアっぽく見えることがあります。
でも、ワイドを作っているなら、ちゃんとワイドに見えないと意味がない。
牛丼を頼んだのに親子丼が出てきたら嫌でしょう？
コーラを頼んだのにウーロン茶が出てきても困る。
服も同じです。
ワイドなら、ワイドとしてきれいに落ちる。
その当たり前を成立させるために、クセ取りが必要なんです。
穿いているときは立体的なのに、脱いで畳むと平べったくなる。
一見すると当たり前なんですが、ちゃんと作ろうとすると、難しい。
今回のセンタークリースも、その延長線上にあります。
線だけを強く残したいわけではない。
パンツ全体をきちんと整えた結果として、クリースが自然にそこへ戻ってくる。
この違いは、穿いているとよくわかります。
ワイドパンツは生地の分量が多いぶん、動きも大きい。
だからこそ、その中に一本ちゃんと線が残っているだけで、見え方が大きく変わります。
太いのに、ぼやけない。
力が抜けているのに、締まって見える。
今回やりたかったのは、そういうバランスです。
もちろん、線だけあっても成立しません。
このシルエットを作るために、生地から考えています。
タテ糸、ヨコ糸ともに厳選したメリノウールを使った2/1ギャバジン。
低速織機で高密度に織り上げています。
ギャバジンというと、シャープで、少し硬質な印象を持つ人もいると思います。
でも今回欲しかったのは、硬さではなく、
適度なハリがありながら、ちゃんと落ちること。
手で触ると少し反発があるのに、穿くと重力に逆らわず下へ落ちていく。
その境目を狙っています。
このパンツはかなり太いので、生地が柔らかすぎると、ただ広がって見えてしまう。
逆に硬すぎると、シルエットが立ちすぎて重たくなる。
打ち込みは何度も調整しました。
この太さをきれいに見せるための密度があります。
ただ重いだけでも、柔らかすぎても成立しない。
張りと落ち感、どちらも譲れないわがままを欲張った生地です。
後染めにしているのも、仕立てたときの奥行きを出したかったから。
色を表面に乗せるのではなく、生地そのものに深さを持たせるような感覚。
内側の仕様も、かなり古典的です。
極太のマーベルト、ボックスタック、それを手縫いで留めるから優しい穿き心地になる。
シックは手縫い。
手縫いはミシンのように上糸下糸で締めるのではなく、一本の糸で縫うから縫い目が硬くならず柔らかく仕上がる。
シックはできるだけ薄く仕上げたい。
だからこそ、縫い代を重ねず、断ち切りで始末しています。
本縫い返しのベルトループに、タコ付け、ハサミ付け。
この違いと意味がわかれば、もう立派な変態の仲間入りです。
指が中まで入らないよう、タックの根元は斜めに切っています。
たったこれだけのことですが、タックに生まれる陰影はまるで違う。
水牛ボタンは手付け。カンヌキも手で留めています。
CBはスリットがあることに意味がある。
そして手のぐりカンなら、直したときにも跡が残りにくい。
見た目だけではなく、直しながら長く穿くことまで考えた仕様です。
特注の極太マーベルト。シックは手まつり。
フライフロントには手星。ベルトループは本縫い返し。
こういう部分は、表から見ればほとんどわかりません。
でも、穿いたときの収まりや、何度穿いても形が崩れにくいことに繋がっています。
僕は、見えるところだけ立派な服にはあまり興味がありません。
むしろ、見えないところにどれだけ理由があるか。
そこに、その服をどこまで長く着てもらおうとしているかが出ると思っています。
このパンツもそうです。
派手な仕様ではない。
でも、全部に意味がある。
このパンツを作るときに考えていたのは、太いシルエットをどうやってきれいに見せるか、でした。
太いから格好いい。
ではなく、
太いのに、なぜか品がある。
そこまで持っていきたかった。
そのために、生地にハリを持たせて、落ち感を残して、内側できちんと形を支えて、最後に一本の線を通した。
いや、最後ではないですね。
むしろ最初から線を通していました。
それくらい、センタークリースがこのパンツの中心にあります。
Tシャツを着てもいい。
ニットでもいい。
シャツを入れて革靴でもいい。
どんなに力を抜いても、パンツ側に少しだけ緊張感が残っている。
だから全身がだらしなくならない。
今、こういう服が好きです。
昔は、太いパンツを見ると単純に「太いな」で終わっていました。
それで十分格好いい時期もあった。
でも、服を作る時間が長くなると、だんだんその先が気になるようになります。
なんで、この太さが格好よく見えるんだろう。
なんで、同じワイドパンツなのに品があるものとないものがあるんだろう。
たぶん、答えはひとつじゃない。
生地も、パターンも、縫製も必要です。
でもこのパンツに限って言えば、僕はセンタークリースだと思っています。
太さの中に、一本の線がある。
穿けば立体になるのに、畳めばすっと平べったく収まる。
今回みたいに、裁断前にしっかりクセを取り、クリースを作り、その形を前提に縫い上げていくスラックスは、もうかなり少ない。
両玉縁ポケットも手で作っています。
だからこそ、玉縁に階段のような段差が出ず、ボタンがなくても口が開かない。
人の手で生地の癖をきちんと取りながら仕立てているから、収まるべきところに自然と収まっているんです。
言ってしまえば、絶滅危惧種です。
手間もかかるし、時間もかかる。
しかも、その大半は見えない。
それでもやる。
穿いたときにちゃんと格好いいスラックスを作るなら、そこは省けないと思っています。
ワイドなら、ちゃんとワイドに見える。
畳めば、すっと平べったく収まる。
そういう当たり前を、ちゃんと当たり前にやる。
僕は、そういうスラックスが「いいスラックス」なんじゃなくて、
それでようやくスラックスだと思っています。
cantáte 松島 紳
