革ジャンに、遠慮はいらない。
革ジャンを選ぶとき、裏側まで見ていますか。
革の種類や厚み、形、そして値段。
表からわかることだけでも、気になるところはたくさんあります。
でも、前を開けて、裏返して、ポケットに手を入れてみる。
そうすると、表を見ているだけではわからなかった、その服の考え方が少し見えてきます。
こんばんは。cantáte 松島です。
今日は、同じホースハイドを使ったCoach JacketとVarsity Blousonの話です。
革の服なので、もちろん革にはこだわっています。
ただ、いい革を使えば、それだけでいい服になるとも思っていません。
その革をどんな形にするのか。
どこに分量を持たせて、どこで支えるのか。
内側には何を使い、どう組み立てるのか。
一枚の革を、実際に着て過ごせる服にするまでには、決めなければいけないことがいくつもあります。
今日は、そんなところまでお話しできればと思います。
その前に、少しだけ値段の話を。
cantáteを長く見てくださっている方には、だいたいの価格帯も伝わってきていると思います。
それでも、服を気に入っていただいたあと、最後に値段を理由に見送られると、正直、少し寂しくなることがあります。
もちろん、価格を知っていることと、実際にその金額を払うことは別です。
欲しい服がほかにもあるかもしれないし、生活の中で優先したいこともある。気に入ったものを何でも買えるわけではないのは、僕も同じです。
ただ、作っている側としては、その値段になるまでに何をしているのか、どこまで伝えられているんだろう、と考えます。
「真面目に作っているから高い」と言ってしまえば、簡単なのかもしれません。
でも、真面目に作るのは、作り手として当たり前のことでもある。
その一言で納得していただくのではなく、何を選んで、どう作ったのかを、ちゃんと説明したい。
表からは見えない部分にも、生地が必要で、型が必要で、縫う工程があります。
そこを省けば、同じ作りではなくなる。
だったら、その部分まで含めて、自分が作りたいと思った服を作る。
そして、なぜそうしたのかも伝える。
僕にできるのは、その繰り返しだと思っています。
<cantáte>
COL : NOIR
¥462,000 TAX IN
まずはCoach Jacketから説明しましょう。
もともとコーチジャケットは、軽く羽織れる、比較的単純な構造の服です。
気負わず着られる形で、合わせるものもあまり選ばない。あの見慣れた雰囲気が好きなんです。
今回は、その形にホースハイドを使っています。
ただ、表地をナイロンから革に置き換えれば、それで済むわけではありません。
素材の厚みも、重さも、張りも違う。その革を受け止めるために、裏側の設計から考え直しています。
たとえば前見返し。
前を開けたとき、内側に見える部分です。
端をきれいに隠すだけでなく、前立てを裏から支える構造として組んでいます。
ホースハイドには、それ自体の重さと張りがある。
その前まわりをどう収めるかで、閉じたときも、開けたときも、服の見え方は変わってきます。
内ポケットも同じです。
裏地ができあがってから、空いているところに付け足すような考え方ではなく、最初から裏のパターンの一部として組み込んでいます。
どこにポケットを作るかだけでなく、そのまわりをどうつなぐかまで考える。
内側も、一つの服として組み立てているような感覚です。
閉じて着ているときには、ほとんど見えません。
商品写真でも、表の写真だけなら伝わりにくい部分です。
でも、着る人は何度もそこに触れます。
前を開ける。内ポケットを使う。脱いで掛ける。
そういうときに見える景色まで、ちゃんと整えておきたいんですよね。
身頃裏には、コットンモールスキンを使っています。
スウェードのようなタッチのある生地で、手で触れると、その表情がよくわかります。
ホースハイドの内側に、もう一つ、触れて気持ちのいい素材がある。
ただ、身頃に使っているからといって、袖まで同じ生地にはしていません。
袖裏はコットンレーヨンです。
腕を通すところには滑りがほしい。
厚みのある革を使っているので、内側まで引っかかってしまうと、着たり脱いだりするたびに、その重さを余計に感じてしまいます。
身頃には身頃の、袖には袖の役割がある。
生地を揃えることよりも、それぞれの場所に必要なものを選んでいます。
Coach Jacketのポケットの中には、コーデュロイを使いました。
ここは、手を入れたときに直接触れるところ。
外からは見えなくても、使う本人にはわかります。
モールスキン、コットンレーヨン、コーデュロイ。
名前を並べると、ずいぶんいろいろ使っているように聞こえますが、どれも使う場所を考えて選んだものです。
そして、その素材を前提に、裏の型を引き直しています。
外から見れば、シンプルなCoach Jacket。 でも、脱ぐと内側には別の見どころがある。
見慣れた形だからこそ、こういうところまで見てもらえたら嬉しいです。
もう一つのVarsity Blousonは、同じ革の量感を、よりはっきり感じられる形にしています。
<cantáte>
COL : NOIR
¥440,000 TAX IN
肩から袖にかけて分量を取り、革が自然に溜まるように設計しました。
このホースハイドを、身体に沿わせてすっきり見せるだけでは、少しもったいない。
厚みのある革が重なったり、たわんだりすることで生まれる表情まで、形の中に残したかったんです。
分量があれば、どんな素材でも同じ形になるわけではありません。
柔らかく落ちる素材もあれば、張りがあって身体から少し離れる素材もある。
この革の場合は、その張りが肩や袖の形に残ります。
ハンガーに掛けた状態だけでなく、身体が入ったときに、革がどこで支えられて、どこに溜まるのか。
そこまで含めてシルエットを考えています。
腕を下ろしているときには、肩から袖に革が落ちる。
肘を曲げれば、その分量が動いて、別のところにシワが寄る。
ただ大きいということではなく、動いたときにも、革の量感が見えるようにしたかった。
薄い生地の服とは違う、奥行きのある起伏ができます。
その山になったところに光が当たると、艶が見える。
奥に入ったところは、黒が深く見える。
正面から見たときと、横から見たとき。
腕を伸ばしているときと、ポケットに手を入れているとき。
姿勢が変わるだけでも、肩や袖の見え方が変わります。
Varsity Blousonは、そういう何気ない動きの中に、革の面白さが出ると思います。
内側も、その動きを考えて組み立てています。
こちらも身頃裏には、スウェードのようなタッチのコットンモールスキン。
袖裏には、滑りのあるコットンレーヨンを使っています。
袖に分量を持たせても、内側で服が引っかかってしまえば、動きにくくなる。
外側の革が動くためにも、腕を通す内側には滑りが必要です。
革の迫力は残しながら、袖を通したときの動きやすさも考える。
表の形と裏の作りを、別々には考えていません。
Coach Jacketは、見慣れた形の内側に、手をかけた構造がある。
Varsity Blousonは、肩や袖の分量によって、革の表情がより大きく動く。
同じ革を使っていても、それぞれの形で見せたいところが違うんです。
そして、この二型に使っているFine-Grain Horsehide。
ヨーロッパ産の原皮を、姫路のタンナーでクロムなめししています。
今回は2歳馬の原皮を選別し、きめの細かさとしなやかな質感を重視しました。
しなやか、と書くと、薄くて柔らかい革を想像されるかもしれませんが、この革には厚みと密度があります。
最初に袖を通すと、少し張りがあり、革を着ていることがはっきりわかる。
軽さや楽さだけを求めて選んだ素材ではありません。
ただ、その張りがあるからこそ、形が出る。
動くと細かなシワが入り、曲がったところに起伏が生まれる。
硬さをなくしてしまうより、この革らしい張りを生かしたかったんです。
染色後は、顔料や強いコーティングを施していません。
革本来のキズやシワも、あえて残しています。
もともと均一な素材ではないので、一枚の中にも表情の違いがあります。
そこを全部覆い隠して、同じ顔に揃える仕上げにはしていません。
黒の表情にも手をかけています。
オイルを含ませた後にバフをかけることで、深みと自然な艶を引き出しています。
ただ黒いだけではなく、光が当たったところに艶が出て、その隣には深い黒が残る。
革が動くと、その見え方も変わります。
Coach Jacketの比較的すっきりした見え方と、Varsity Blousonの肩や袖に溜まる革。
同じ素材でも、形が違うことで、黒の表情まで違って見えると思います。
ここからは、僕自身の着方の話です。
僕は革のジャケットを着るとき、まず水に濡らします。
そうすると、革がパリッとする。
その質感が好きなんです。
革ジャンは、柔らかくなればなるほどいい、というわけでもないと思っています。
僕は、張りのある革が身体の動きで曲がって、そこにシワが入る感じも好きです。
もちろん、革の種類や仕上げによって変化は違います。
何でも同じように濡らせばいい、ということではなく、これはあくまで僕個人の着方です。
ただ、自分が着るものだから、自分の好きな表情に近づけたい。
新品の状態をずっと保つことよりも、着ながらどう変わっていくのかに興味があります。
最初は少しよそよそしく感じる革も、何度も腕を通していると、曲がる場所が決まってきます。
肘を曲げる。
ポケットに手を入れる。
座るときに、裾が持ち上がる。
同じように着ているつもりでも、姿勢や動き方は人によって違うので、シワの入り方も同じにはならない。
革の服には、そういうところが残ります。
作った段階で形は決めていますが、着た先の表情までは決められません。
そこは、着る人にしか作れない部分です。
合わせ方は、あまり難しく考えなくていいと思います。
Coach Jacketなら、普段ナイロンのものを羽織っているところに、そのまま合わせてみる。
見慣れた形でも、素材が変わることで、いつもの服の見え方が変わります。
デニムに合わせれば、馴染みのある組み合わせの中で、革の黒と艶が際立つ。
中にシャツを着ても、コーチジャケットらしい気軽さが残ります。
ウールのスラックスもいい。
パンツの落ち方と、革の張り方に違いがあるので、それぞれの素材がよく見えます。
Varsity Blousonは、肩から袖の分量をそのまま楽しんでほしいです。
パンツまで無理に細くまとめなくても、革の量感を受け止めるようなシルエットで合わせると、自然に着られると思います。
デニムで少し無骨に着るのもいいですし、スラックスを合わせるのも好きです。
上半身にはしっかり迫力があって、下にはウールの柔らかな動きがある。その組み合わせが、ちょうどいい。
どちらも、特別な素材を使っていますが、着る日まで特別にしなくていい。
いつもの服に混ぜて、普通に着てほしいんです。
作りの話をすると、どうしても細かくなります。
見返しがどうなっているとか、内ポケットをどう組み込んだとか、袖裏だけ生地を変えているとか。
着るときに、全部思い出してほしいわけではありません。
袖を通したら、すっと入る。
ポケットに手を入れたら、触れた生地が気持ちいい。
脱いで置いたとき、裏側にも目が留まる。
説明したことが、そういう実感になってくれたら嬉しい。
価格の理由も、最後はそこで伝わるのだと思います。
言葉で納得していただくだけでなく、着て、触って、付き合っていく中でわかるものにしたい。
Coach JacketもVarsity Blousonも、仕立て上がったところが、この服の最後の姿ではありません。
着る人の動きや時間を重ねることでシワが刻まれ、艶が変わり、その人だけの表情へと育っていく。
見えないところまで丁寧に作ったからこそ、あとは遠慮なく着てほしい。
特別な日にしまっておくのではなく、いつものパンツに合わせて、いつもの道を歩いてほしい。
値札の先には、これから育っていく余白があります。
その余白まで含めて楽しんでくださる方に、長く着てもらえたら嬉しく思います。
cantáte 松島 紳
