从面料开始，打造男子气概。
面料只要足够精致就可以了吗？
均匀、整齐、没有褶皱。当然，这样的面料也很好。
但我觉得，稍微带点粗粝感，反而更适合男装。
晚上好，我是cantáte的松岛。
<cantáte>
"Linen Washi Shirt Blouson"
¥71,500 含税
"Linen Washi M51 Cargo Pants"
¥82,500 含税
这次使用的面料，经纱采用细支亚麻，纬纱采用和纸，并以高密度织造而成。
首先，触摸时会明显感到干爽。
亚麻的干爽触感中，加入了和纸的挺括感。而且，它的实际克重比外观看起来更扎实。
它绝不轻盈，甚至可以说确实有分量。
但这种重量并不会带来闷热感。
它不会黏附在皮肤上，穿着时面料会与身体保持些许距离。
这种不贴肤的舒适感，正是这款面料有趣的地方。
褶皱不是要消除，而是要创造。
最后进行了强力洗缩处理。目标是做出所谓雷电⚡️般的褶皱。
不规则而粗犷的褶皱在面料表面延展开来。我们特意打破了原本整齐的面料状态。
通常会尽量避免褶皱出现。但这件衣服恰恰相反。
正因为有褶皱，表面才会产生明暗层次。由于面料厚实，这种凹凸也能被清晰保留下来。
随着不断穿着，会进一步产生磨损痕迹，在磨损处与保留处之间形成差异。它并非在全新时就已完成，而是通过穿着变得更加粗犷。
这正是它的男子气概。
拥有衬衫的穿着感，也有夹克的外形
用这款面料制作的，就是Shirt Blouson。
顾名思义，这是一件介于衬衫与夹克之间的衣服。但外观明显更接近夹克。
由于面料具有克重与挺括度，即使单穿也能清晰呈现轮廓。肩部到袖子也不会软塌垂落，而是保留明确的线条。
即便如此，制作方式仍尽可能延续衬衫的逻辑。
所有结构线都采用包缝压平处理。不让缝份露在外面，将内侧的信息量彻底减至最低。
外表粗犷，内里静谧。
我非常喜欢这种对比。
穿着时不会有多余缝份硌到身体；与外观上的力量感相反，贴身感受很温和。
立体感并非通过多余装饰，而是通过版型塑造。肩部到袖子的垂坠，也不是增加拼接或细节，而是用线条本身进行调整。
作为夹克，它具有存在感。但我不想让穿着感也变得沉重。
就是这样的平衡。
M-51是一条易于穿着的裤子。
我们还用相同面料制作了M-51 Pants。
M-51本来就拥有充满男子气概的力量感：宽大的廓形、大尺寸工装口袋，以及军装特有的粗犷。
这一次，我们保留了那种氛围，同时将它稍稍拉回日常。
廓形是真正的宽松。腰部收得利落，从大腿一路自然垂落至裤脚。
由于面料克重扎实，即使是这样的宽度，线条也不会模糊。行走时，膝盖和大腿处会形成大幅褶皱，面料随之垂坠。这种动态也包含在内，是一条相当有男子气概的裤子。
工装口袋和翻盖不会刻意做得过大。顶扣使用水牛角，前门襟拉链使用TALON。
这些细节也并不是为了展现所谓的复古感。
因为我想选择那种经过反复触摸、穿着多年后，依然能真正融入日常的东西。
服装的力量，并不来自夸张的细节，而是在持续使用之后逐渐显现。
粗犷，却不粗糙
成套穿着时，存在感相当强。
像雷电一样的褶皱、干爽的质感、扎实的克重。绝不是一件纤细柔弱的衣服。
但也不只是单纯的粗犷。
把缝份整齐地收好，理顺线条，删去不必要的东西。
有粗犷感，但并不粗糙。
我想，所谓男子气概，大概就是这样的东西。
不是刻意做大或做强，而是不做多余的事，却依然拥有鲜明的存在感。
要让它更明显地靠近军装风格，其实很简单。
把口袋做大，增加细节，只是让它看起来更「像」而已。
但现在，比起原样照搬，先后退一步思考反而更有意思。
面料保留粗犷感，廓形保留静谧感。
这两者恰到好处地共存，对现在的我来说刚刚好。
不必过于精致，也不必过于轻盈。
粗犷与品位。两者兼具，才成为我心目中的男装。
cantáte 松島 紳
