好的西裝褲，褲身是平整的。
寬褲只要稍微弄錯，就會突然看起來邋遢。
有寬度。
也很有氣勢。
但光是那樣還不夠。
晚安，我是 cantáte 的松島。
本季有一條讓人期待已久、甚至可以說是最期待的長褲。
<cantáte>
"Proper Tailored Trousers"
¥148,500 含稅
這是一條採用 High-Density Merino Gabardine、相當寬大的褲子。
首先想請你看的，不是布料，也不是縫製。
是中線褲線。
這一條線幾乎決定了這條褲子的性格。
褲線不是最後才壓入的。
一般的長褲會在成品完成後，再以熨燙壓入中線褲線。
但這次我們沒有這麼做。
在裁剪前先對布料進行定型處理，並在該階段壓入褲線後再裁剪。
從那裡進入縫製工序。
也就是說，這不是完成後為了整理外觀才加上的線，而是一開始就融入褲子之中的線。
所以無論走路還是坐下，活動後都會回到原位。
並不是單純折出來的，而像是褲子本身記住了那個位置。
應該要薄而扁平，薄到若不特別說明，幾乎不會察覺。
而且，西裝褲其實很難製作成能漂亮地薄薄摺疊的樣子。
不會在奇怪的地方鼓起或扭曲，只要對齊前後的褲線，就能俐落地平整收妥。
能平整、漂亮地摺疊，容易收納的西裝褲，就是好的西裝褲。
這並不只是最後熨燙做得好的問題。
因為我們在裁剪前充分消除布料的習性，整理至布料應該落定的位置。
定型處理不夠充分的西裝褲，朝褲腳方向會出現多餘的閃避，有時明明是寬褲，看起來卻像喇叭褲。
但是，既然做的是寬褲，如果不能確實看起來像寬褲，就沒有意義。
明明點了牛丼，結果端來親子丼，會不開心吧？
明明點了可樂，卻端來烏龍茶，也會讓人困擾。
衣服也是一樣。
既然是寬褲，就要漂亮地呈現寬褲應有的垂墜感。
為了讓這份理所當然成立，就需要進行定型處理。
穿著時具有立體感，脫下摺疊後卻會變得扁平。
乍看之下似乎理所當然，但要確實做好，其實很難。
這次的中線褲線，也是在這個延伸方向上。
並不是只想讓線條強烈地保留下來。
作為將整條褲子妥善整理後的結果，褲線會自然回到那個位置。
這個差異，穿上後就能清楚感受到。
寬褲的布料份量較多，因此動態也更大。
正因如此，只要其中確實留下一條線，呈現方式就會截然不同。
雖然寬，卻不模糊。
看似放鬆，卻顯得俐落。
這次想做的，就是那樣的平衡。
當然，只有線條也無法成立。
為了打造這個輪廓，我們從布料本身開始思考。
經緯紗皆採用精選美麗諾羊毛的 2/1 斜紋布。
以低速織機高密度織製而成。
提到斜紋布，我想有些人會聯想到俐落、略帶硬質感的印象。
但這次想要的並不是硬度，
具備適度的挺度，同時確實能垂墜。
用手觸摸時略帶回彈，但穿上後會不違背重力地向下垂落。
我們瞄準的就是那個界線。
這條褲子相當寬，因此布料過於柔軟的話，看起來就只會向外攤開。
相反地，過於硬挺的話，輪廓會立得太挺，看起來沉重。
經緯紗的緊密度調整了很多次。
它具備能讓這種寬度看起來俐落的密度。
不能只是沉重，也不能過於柔軟，否則便無法成立。
這是一塊貪心地兼顧挺度與垂墜感、兩者都不願割捨的布料。
之所以採用後染，也是希望在裁製完成後呈現更深邃的層次。
不是把顏色覆在表面，而是讓布料本身呈現深度的感覺。
內側的工藝也相當古典。
極粗的腰襯帶、箱型褶，再以手工縫牢，因此穿著感受更加柔和。
褲口暗縫採手工縫製。
手縫不像縫紉機那樣以面線與底線收緊，而是用一條線縫製，因此縫目不會變硬，能呈現柔軟的質感。
褲口暗縫希望盡可能做得薄。
正因如此，不重疊縫份，而是以裁切邊直接收尾。
本縫反折的腰袢，搭配塔克固定與剪刀式固定。
如果理解了這些差異與意義，就正式成為講究細節的同道中人了。
為了避免手指伸入內側，打褶根部採斜切處理。
僅僅是這些細節，打褶所產生的陰影層次便截然不同。
水牛角釦採手工縫製，套結也以手工固定。
後中縫設開衩，是有其意義的。
而手工繞結的固定方式，在修改時也較不易留下痕跡。
這些細節不只考量外觀，也考慮到日後修改、長久穿著的可能。
特製的極粗腰襯帶；褲口採手工暗縫。
隱藏門襟以手工打星固定；腰袢採本縫反折工藝。
這些部分從外觀看幾乎無法察覺。
但這些都與穿著時的服貼感，以及穿了很多次也不易變形有關。
我對只有看得見的地方做得氣派的服裝，沒有太大興趣。
不如說，是那些看不見的地方究竟蘊含了多少理由。
我認為，這些地方會顯現出我們希望客人把那件衣服穿得長久到什麼程度。
這條褲子也是如此。
並不是華麗的細節。
但是，每一處都有意義。
製作這條褲子時，我思考的是要如何讓寬闊的輪廓看起來俐落。
正因為寬，所以才帥。
不如說，
明明寬，卻不知為何很有品味。
我想把它做到那個程度。
為此，我讓布料保有挺度，同時留下垂墜感，在內側確實支撐住形狀，最後再貫穿一條線。
不，不能說是最後才做。
不如說，從一開始我就讓那條線貫穿其中。
中央褲線就是這條褲子的核心所在。
穿T恤也可以。
配針織衫也可以。
把襯衫紮進去，配皮鞋也可以。
無論怎麼放鬆，褲子一側仍保有些許緊張感。
因此整體不會顯得邋遢。
現在，我喜歡這樣的服裝。
以前看到寬褲時，總是單純以「真寬啊」作結。
也曾有過覺得那樣就已經夠帥的時期。
但是，製作服裝的時間越長，就會漸漸開始在意更深一層的事。
為什麼這樣的寬度看起來會很帥？
為什麼明明都是同樣的寬褲，有些看起來有品味，有些卻沒有？
我想，答案大概不只一個。
布料、版型與縫製工藝，缺一不可。
但若只限於這條褲子，我認為那就是中央褲線。
在寬闊的輪廓中，存在著一條線。
穿上後會呈現立體感，摺起來卻能俐落地平整收好。
像這次一樣，在裁剪前徹底消除布料習性、製作褲線，再以那個形狀為前提縫製而成的西裝褲，如今已經非常少見。
雙滾邊口袋也是以手工製作。
正因如此，滾邊不會出現像階梯般的高低差，即使沒有鈕扣，袋口也不會張開。
因為是以人手妥善消除布料的習性來裁製，所以自然會服貼在該收好的位置。
說得直接一點，這是瀕臨絕種的工藝。
既費工，也耗時。
而且其中大半都是看不見的。
即使如此，還是要做。
如果要做出穿起來確實好看的西裝褲，我認為這些地方都不能省略。
如果是寬版，就要確實看起來寬。
摺起來時，能俐落地平整收好。
而是把那些理所當然的事，確實地做到理所當然。
我並不是認為那樣的西裝褲就是「好的西裝褲」，
那樣我才會認為它終於是一條西裝褲。
cantáte 松島 紳
