Un pantalon large peut rapidement paraître négligé au moindre faux pas.

Il est large.
Il a aussi une vraie présence.

Mais cela ne suffit pas.

Bonsoir. Je suis Matsushima de cantáte.

 

Il y a un pantalon que nous attendions avec une impatience telle qu’on pourrait le qualifier de plus attendu de la saison.

<cantáte>

"Proper Tailored Trousers"

COL : NOIR , GREIGE

¥148,500 TAX IN

 

Un pantalon très large réalisé en High-Density Merino Gabardine.

La première chose que nous voulons vous faire regarder n’est ni le tissu ni la confection.

Il s’agit du pli central.

Cette unique ligne définit presque entièrement le caractère de ce pantalon.

Le pli central n’est pas ajouté à la fin.

Sur un pantalon classique, le pli central est marqué à la presse une fois le vêtement terminé.

Mais cette fois, nous ne l’avons pas fait.

Nous mettons le tissu en forme avant la coupe, puis nous y marquons le pli central avant de procéder à la coupe.

C’est à partir de là que l’assemblage commence.

Autrement dit, ce n’est pas une ligne ajoutée après la confection pour en améliorer l’apparence, mais une ligne intégrée au pantalon dès le départ.

C’est pourquoi il revient en place après avoir marché, s’être assis ou bougé.

Il ne s’agit pas d’un simple pli : on a l’impression que le pantalon lui-même a mémorisé cette position.

 

Il devrait être si fin et plat qu’on ne le remarque qu’après qu’on vous l’a signalé.

 

De plus, il est en réalité difficile de concevoir un pantalon de costume qui se plie proprement et finement.

Il ne gonfle ni ne vrille aux mauvais endroits ; il se pose naturellement à plat dès lors que l’on aligne les plis avant et arrière.

Un pantalon de costume qui se plie facilement, à plat et proprement, est un bon pantalon.

Il ne s’agit pas simplement de dire que le repassage final est bien réalisé.

Nous le mettons soigneusement en forme avant la coupe afin que le tissu se place là où il doit être.

Un pantalon de costume dont la mise en forme est insuffisante peut présenter une fuite excessive vers l’ourlet et paraître évasé malgré sa largeur.

Mais si l’on crée un pantalon large, il faut qu’il ait réellement l’air large, sinon cela n’a aucun sens.

Vous n’aimeriez pas commander un gyūdon et recevoir un oyakodon, n’est-ce pas ?

Commander un cola et recevoir un thé oolong serait embêtant.

Il en va de même pour les vêtements.

S’il est large, il doit tomber élégamment en tant que pantalon large.

Pour que cette évidence fonctionne, il faut effectuer un travail de mise en forme.

Le pantalon est en relief lorsqu’il est porté, puis devient plat lorsqu’on le retire et le plie.

À première vue, cela semble évident, mais le réaliser correctement est difficile.

Le pli central de cette saison s’inscrit lui aussi dans cette continuité.

Nous ne cherchons pas à faire ressortir uniquement la ligne.

Le pli revient naturellement à sa place, fruit d’un pantalon entièrement bien structuré.

Cette différence se comprend très bien une fois le pantalon porté.

Comme un pantalon large contient davantage de matière, ses mouvements sont aussi plus amples.

C’est précisément pour cela qu’une seule ligne bien nette à l’intérieur peut changer considérablement l’allure.

Elle est large, sans être floue.

La silhouette paraît structurée tout en restant décontractée.

C’est cet équilibre que nous voulions obtenir cette fois.

Bien sûr, une simple ligne ne suffit pas à faire fonctionner l’ensemble.

Pour créer cette silhouette, nous avons commencé par réfléchir au tissu.

Une gabardine 2/1 composée de laine mérinos soigneusement sélectionnée, pour la chaîne comme pour la trame.

Elle est tissée à haute densité sur un métier à tisser lent.

La gabardine peut donner à certains une impression nette et légèrement rigide.

Mais cette fois, ce que nous recherchions, ce n’était pas la rigidité,

Avoir suffisamment de tenue tout en retombant correctement.

 

Au toucher, il offre une légère résistance, mais une fois porté, il tombe vers le bas sans lutter contre la gravité.

C’est précisément cette limite que nous cherchons.

Ce pantalon est très large : si le tissu est trop souple, il donne simplement l’impression de s’évaser.

À l’inverse, s’il est trop rigide, la silhouette se tient trop et paraît lourde.

Le serrage du tissage a été ajusté à de nombreuses reprises.

Sa densité est étudiée pour mettre en valeur cette ampleur.

Il ne peut être ni simplement lourd, ni trop souple.

C’est un tissu exigeant qui cherche à réunir à la fois tenue et tombé, sans rien sacrifier.

Si nous avons choisi une teinture en pièce, c’est aussi pour apporter de la profondeur une fois le pantalon confectionné.

Plutôt que de déposer la couleur à la surface, nous voulions donner de la profondeur au tissu lui-même.

Les finitions intérieures sont elles aussi très classiques.

Une ceinture intérieure extra-large et des plis box, maintenus à la main, offrent un confort doux au porté.

La doublure de ceinture est cousue à la main.

Contrairement à la machine, qui resserre avec un fil supérieur et un fil inférieur, la couture à la main utilise un seul fil ; la couture ne se rigidifie donc pas et conserve une finition souple.

Nous souhaitons réaliser la doublure de ceinture aussi fine que possible.

C’est pourquoi les valeurs de couture ne sont pas superposées, mais finies à cru.

 

Des passants en couture rabattue, avec des points d’arrêt et des renforts en forme de pieuvre.

Si vous comprenez cette différence et sa raison d’être, vous voilà officiellement membre de la confrérie des passionnés les plus pointilleux.

 

La base des plis est taillée en biais afin d’empêcher les doigts de pénétrer jusqu’au fond.

Ce sont de tout petits détails, mais les ombres et les reliefs créés dans les plis sont complètement différents.

 

Les boutons en corne de buffle sont cousus à la main. Les points d’arrêt le sont également.

La fente au milieu dos a une véritable raison d’être.

Avec des points d’arrêt réalisés à la main, les traces sont également moins visibles après une retouche.

Ces finitions ont été pensées non seulement pour l’apparence, mais aussi pour permettre des retouches et un port durable.

 

Une ceinture intérieure spéciale, extra-large. La doublure de ceinture est montée à la main.

Sur la fermeture à braguette cachée, des points de chausson à la main. Les passants de ceinture sont réalisés en couture rabattue.

Ces éléments sont presque imperceptibles vus de l’extérieur.

Mais ces détails contribuent à ce que le pantalon tombe bien une fois porté et conserve sa forme, même après de nombreux ports.

Les vêtements qui ne sont remarquables qu’en surface m’intéressent peu.

Ou plutôt, quelle profondeur de réflexion se cache dans les parties invisibles.

Je pense que c’est dans ces détails que se révèle jusqu’où nous souhaitons vous faire porter ce vêtement dans le temps.

Ce pantalon aussi est conçu ainsi.

Il ne s’agit pas de finitions ostentatoires.

Mais chaque détail a sa raison d’être.

Lorsque je concevais ce pantalon, je me demandais comment mettre en valeur avec justesse une silhouette large.

c’est parce qu’il est large qu’il a de l’allure.

Non,

Large, mais doté d’une élégance inexplicable.

C’est jusque-là que je voulais aller.

Pour y parvenir, nous avons donné de la tenue au tissu, conservé son tombé, soutenu correctement sa forme depuis l’intérieur, puis tracé enfin une ligne unique.

Non, ce n’est pas vraiment la dernière étape.

En réalité, la ligne était là depuis le début.

Le pli central est à ce point au cœur de ce pantalon.

On peut aussi porter un T-shirt.

Avec un tricot, également.

On peut le porter avec une chemise rentrée et des chaussures en cuir.

Même en relâchant complètement l’allure, le pantalon conserve une légère tension.

C’est pourquoi la silhouette entière ne paraît pas négligée.

Aujourd’hui, c’est ce genre de vêtement que j’aime.

Autrefois, en voyant un pantalon large, je me contentais de penser : « Il est large. »

Il y a eu une période où cela suffisait déjà à être élégant.

Mais plus on passe de temps à créer des vêtements, plus on commence à s’intéresser à ce qui vient ensuite.

Pourquoi cette ampleur paraît-elle élégante ?

Pourquoi certains pantalons larges ont-ils de l’allure et d’autres non, alors qu’ils sont de la même largeur ?

Il n’y a probablement pas une seule bonne réponse.

Il faut le tissu, le patron et la confection.

Mais pour ce pantalon en particulier, je pense que tout repose sur le pli central.

Dans cette largeur, il y a une ligne unique.

Une fois porté, il prend du volume ; une fois plié, il se range naturellement à plat.

Les pantalons à pinces comme celui-ci, dont le tissu est soigneusement détendu avant la coupe, puis marqué d’un pli et assemblé en suivant cette forme, sont désormais très rares.

Les poches à double passepoil sont également réalisées à la main.

C’est précisément pour cela que le passepoil ne forme pas de dénivelé en escalier et que l’ouverture ne baille pas, même sans bouton.

Comme le tissu est façonné à la main pour corriger soigneusement ses particularités, il se met naturellement en place là où il le doit.

 

Pour ainsi dire, c’est une espèce en voie de disparition.

Cela demande du soin et du temps.
De plus, la majeure partie de ce travail est invisible.

Et pourtant, nous le faisons.

Pour créer un pantalon à pinces qui soit vraiment élégant une fois porté, impossible de faire l’impasse là-dessus.

S’il est large, il doit vraiment paraître large.

Une fois plié, il se range naturellement à plat.

c’est un vêtement qui accomplit correctement ces évidences.

Pour moi, un « bon pantalon à pinces », ce n’est pas simplement un pantalon de ce type :

C’est seulement à ce moment-là que je considère qu’il s’agit vraiment d’un pantalon à pinces.

 

cantáte 松島 紳