안녕하세요. cantáte 마쓰시마입니다.

진 재킷에 대해서도 써 달라는 요청을 받아 한번 써 보았습니다.

그렇다고 해도 진에 비해 쓸 내용이 별로 없겠다고 생각하던 중, “대조해서 보여주면 재미있을지도?” 싶어 소개해 드립니다.

이번 진 재킷은 제 개인 소장품 사진이 되었고,3rd Trucker Jacket은 3개월 정도, 1st T-Back Jacket은 1년 정도일까요? 둘 다 풀을 먹여 착용하고 있기 때문에,아타리감이 선명합니다라고 생각합니다.

풀을 먹이지 않고 입어 자연스럽게 색이 빠지는 즐거움도 있지만, 풀을 먹여 착용하면 입체적인 주름과 선명한 아타리가 두드러지는 점도 흥미롭습니다.

풀 먹이기에 대해 알고 싶은 분은 “데님 풀 먹이기”로 검색해 보세요!

이제부터는,仕立て의 아름다움을 끝까지 추구한 3rd 타입의 Trucker Jacket와,거친 부분을 아름다움으로 바꾼 1st 타입 WWⅡ T-Back Jacket, 그 두 가지를 비교해 보며 살펴보겠습니다.

진 재킷이라고 하면 누구나 가장 먼저 떠올리는 형태가 바로 이것일지도 모릅니다.

이른바 ‘3rd 타입’. 앞면을 가로지르는 V자 절개와 균형 잡힌 포켓 배치.

1960년대 이후 스탠더드로 널리 퍼졌으며, 오늘날에도 “진 재킷이라면 바로 이것”이라고 할 수 있을 만큼 보편적인 존재입니다.

워크웨어로서의 거친 느낌은 자취를 감추고, 공업 제품으로 세련되어 가던 시대를 상징하는 디테일입니다.

・단정한 칼라 스티치

땀수는 촘촘하게 하고, 오렌지 계열의 면사로 박음질했습니다.

 

・동일 원단 안쪽 플랩

얇은 데님을 사용하던 시기도 있지만, 일부러 동일 원단 사양으로 제작했습니다.

 

・예각의 V 스티치

체인 스티치는 되박음질을 할 수 없기 때문에 본봉으로 꿰매어 고정해 주어야 합니다.

 

・허리 벨트 연결부의 체인 스티치

이 노란색 스티치 실 색상을 기억해 두세요.

 

・3rd 타입에서 제가 좋아하는 밑단 탭과 프런트의 V자 절개

이 V자 절개는 밑단 부분이 좁은 쪽을 좋아합니다.

 

 

cantáte가 착수한 것은 그 완성도를 더욱 끌어올리는 일이었습니다.

패턴의 정확도, 스티치의 바늘 운행, 시접의 정리. 세부까지 정돈해 맞춤복에 통하는 단정함을 입혔습니다.

데님이라는 소재에 무심코 “아름답다”라는 말을 덧붙이고 싶어지는仕立て입니다.

한편, 같은 진 재킷이라도 ‘1st 타입’은 전혀 다릅니다.

넓은 앞여밈과 한쪽에만 달린 가슴 포켓. 때로는 원단 폭의 사정으로 등판에 이음선이 들어가, 이른바 ‘T백’이라 불리는 사양이 되기도 했습니다.

본래는 제조상의 ‘오차’나 ‘어쩔 수 없는 사정’에 불과한 것입니다. 말하자면 주문 제작품에 가까운 존재입니다.

그럼에도 바로 그 불균형함에 당시의 분위기와 강렬한 매력이 깃들어 있었습니다.

 

・칼라 스티치

촘촘한 땀수와 면사가 만들어내는 입체감이 돋보입니다. 시접이 깔끔하게 정리되어 단정한 칼라를 완성합니다.

 

오른쪽 칼라 스티치는 깔끔하네요.

・왼쪽 칼라 스티치

“응?” 하고 눈을 가까이해 보면 두 번 박음질되어 있고, 게다가 조금 구불구불합니다.

사람의 손으로 조절해 작업하기 때문에 오차는 있지만, 모든 제품을 사람의 손으로 ‘B품 같은 느낌’이 나도록 A품으로 만들고 있습니다.

 

・프런트 플리츠 고정 박스 스티치

자를 대고 있으니 알 수 있을 것 같습니다만, 플리츠 하나 정도 어긋나 있는 것이 보이나요?

맞추는 것이 당연한 현대복이지만, 어긋난 편이 더 빈티지답고 당시 동원된 아주머니들이 꿰맨 듯한 분위기도 풍기기 때문에 일부러 그렇게 했습니다.

 

・왼쪽 몸판의 플리츠 고정 박스 스티치

스티치는 위로 겹쳐져 있습니다.

 

・오른쪽 몸판의 플리츠 고정 박스 스티치

오른쪽 몸판은 아래로 겹쳤습니다.

‘어? 바꾼 건가요?’──바꿨습니다.

그야 이쪽이 꿰매기 더 쉽기 때문입니다.

위로 겹치거나 아래로 겹쳐 맞추는 편이 훨씬 번거롭습니다.

아마 당시 사람들도 같은 마음으로, 그런 개체가 있었을 것이라고 생각합니다.

・일그러진 V자 스티치

원래라면 반듯하게 맞춰야 할 부분이지만, 일부러 각도를 어긋나게 하여 꿰맸습니다.

균형에서 벗어난 그 일그러짐이야말로 빈티지다운 분위기를 입히는 장치입니다.

 

・허리 체인 스티치

아까의 3rd 타입과 달리 검은색이 조금 보이는 것, 알겠습니까?

안쪽은 누구에게도 보이지 않으니 무슨 색이든 상관없다. 꿰매져 있기만 하면 된다. 눈에 띄지 않는 검은색이라면 더 좋다.

분명 그런 이유로 전시에도 힘껏 꿰매고 있었을 것이라고 생각합니다.

그럼에도,겉면의 스티치만큼은 플랩을 없애더라도, 포켓만큼은, 리벳만큼은──남겨두었습니다.

그러한 타협과 집념이 공존하는 곳에서 당시의 현실감이 배어납니다.

 

・소맷부리의 ㄷ자 스티치

여기까지 봐주신 분들은 이미 눈치채셨을지도 모르지만, 3rd 타입과 달리 1st 타입은 옐로 스티치입니다.

착용하고 있기 때문에,월계수 버튼도 마모되어 바탕의 멋이 드러납니다.

 

・일그러진 신치백 스티치

반듯하게 맞춘 것보다 아주 조금 일그러진 선에야말로 멋이 있습니다.

기능성을 확보하면서도 사람 손의 힘 조절이 그대로 새겨져 있어, 빈티지다운 불균일함이 매력으로 살아 있습니다.

 

・바늘이 달린 신치 버클

구리 도금과 니켈 도금을 나누어 사용했습니다.

둘 다 사용하면서 닳아 벗겨지면 금속 자체의 표정이 드러납니다.

게다가 전시였기에 동네 할머니들이 동원되었고, 아마추어가 꿰맨 그 불균일함에야말로 빈티지다운 박력과 흙내음이 깃들어 있습니다.

cantáte에서는 그러한 거친 면을 단순히 재현하는 데 그치지 않고, 한 땀 한 땀의 스티치와 어긋남까지 정성껏 다시 다듬어 A품으로 완성했습니다.

‘불완전함을 받아들인다’는 당시의 현실감을 현대적인 재봉의 관점에서 재구성했습니다.

일부러 남긴 ‘뒤틀림’을 미의식으로 받아들인 지지 재킷입니다.

 

・어긋난 소매 밑단의 시접

지지 재킷의 소매 밑단은 시접이 겨드랑이에 찔려 무척 아프기 때문에,

아프지 않도록 소매 밑단을 어긋나게 했습니다.

일부러 그렇게 했습니다.

 

・스티치 한 땀의 차이

사실 3rd 타입과 1st 타입은 사용하는 재봉틀이 다릅니다.

스티치 한 땀만큼의 차이이지만, 오렌지색 3rd 타입 쪽이 더 굵은 게이지의 재봉틀을 사용합니다.

 

 

3rd와 1st.

한쪽은 깔끔하게 다듬은 완성형, 다른 한쪽은 거친 맛을 살린 원형.

그 양극을 오가며 지지 재킷이라는 옷의 깊이가 드러납니다.

cantáte가 손을 더한 두 가지 모델은 단순한 복각도, 장식적인 어레인지도 아닙니다.

‘왜 이렇게 만들어졌는가’를 끝까지 파고들고, 그 배경까지 받아들이면서 지금 시대에도 통하는 한 벌로 다시 완성한 것입니다.

스티치 한 땀, 겹침의 미묘한 차이──그러한 세부에야말로 당시의 공기와 사람의 손길이 깃들어 있습니다.

언뜻 보면 시대에 얽매인 옷처럼 보여도, 디테일을 따라가다 보면 ‘보편성’이 보입니다.

그렇기 때문에 오늘도 소매를 꿰어 입을 의미가 있다고 생각합니다.

 

cantáte 松島 紳