気づけば、人生の大事な場面にもいる。
ジャケットって、どうしても少し構えてしまう服だと思います。
シャツよりもちゃんとしていて、ブルゾンよりも品がある。
だからこそ便利なんだけど、その一方で、今日はジャケットを着るぞ、みたいな気分が少なからず必要になる。
僕は昔から、その感じが少し苦手でした。
こんばんは。cantáte 松島です。
<cantáte>
"Linen Unstructured Tailored Jacket"
¥313,500 TAX IN
今回作ったジャケットは、一見すると端正なテーラードです。
ラペルがあって、胸には毛芯が入っていて、袖山にも少しだけ分量を持たせている。ちゃんとジャケットらしく作っています。
でも、着てみると想像していたよりずっと軽い。
見た目はきちんとしているのに、構えなくていい。
今回は、その理由から書いてみようと思います。
ハ刺しされた毛芯が見えますか？
軽いジャケットというと、芯地を抜いたり、裏側を簡素にしたり、とにかく作りを軽くするものを想像するかもしれません。
でも、今回はそんな安直じゃない。
必要なところには、ちゃんと仕立てを入れています。
毛芯も使っています。ただし、胸まで。
腰から下には芯を入れず、ジャケットの顔を作る上半身には必要な構築性を残しながら、裾に向かうほど余計な硬さをなくしています。
だから、見た目はちゃんとしている。でも、着ると軽い。
構築的に見えて、実際には風も抜ける。ジャケット特有の緊張感をなるべく残さない作りです。
袖裏しか裏地が付いていない、いわゆるアンコンジャケット。
内側も同じです。構造線は袋縫いで処理しています。
縫い代を露出させず、包み込むように始末することで、内側をきれいに見せるだけではなく、縫い代そのものの存在感もできるだけ抑えています。
ただ、全部を柔らかく作ればいいわけでもありません。
硬さが出やすい箇所や、収まりを整えたい部分には手まつりを入れています。 機械で一気に押さえてしまうのではなく、必要なところだけを手で留める。
ほんの少しのことですが、その積み重ねで服の動き方は変わります。
袖山にはたっぷりのハンドギャザー
袖山にも、控えめに分量を持たせています。
誇張した袖ではなく、見ただけではほとんど分からない程度です。でも、このわずかな余白があることで腕が自然に動き、肩先も身体の丸みに沿って静かに収まる。
洋服って、見える部分だけで形が決まっているわけではない。
むしろ、着たときに違和感がない服ほど、見えないところで細かく調整されています。今回のジャケットも、そういう作りです。
補強の仕方も、スラックスと同じです。
アウトポケットの力がかかる部分には手縫いの閂止めで補強しています。
使っているのは、太番手のリネンを2本引き揃えて織り上げた生地です。そこに硫化染料を使って染色しています。
新品の状態では、スーツの生地としては張りがあります。色も深く、少し硬さがある。
リネンと聞いて想像する、最初から柔らかくて軽い生地とは少し違います。
でも、この生地の面白さはここからです。 硫化染料は、着用や摩擦を重ねることで少しずつ色が抜けていきます。
袖口や肘、ポケットの縁。身体がよく触れるところから徐々に表情が変わり、ヴィンテージのようなフェードが現れてくる。
同時に、リネンそのものも着込むほどにほぐれていきます。
ボタンには水牛を使い、一つずつ手で付けています。
見た目のためだけではなく、指が入りやすいように少しだけ糸足を持たせ、着脱しやすい高さに調整しています。
最初は硬かった生地が、何度も着て、動いて、時間を重ねるうちに柔らかくなっていく。色だけではなく、質感まで変わっていく。
新品のときが完成ではありません。
むしろ最初は、まだ少しよそよそしいくらいでいい。着る人の動きが入り、皺が残り、色が抜け、少しずつその人の服になっていく。そういう変化まで含めて作った生地です。
そら豆型のアームホール、そして手縫いの裏袖付け
袖底は、裏地が中でだぶつかないように星止めでまとめています。
袖を通したときに余った裏地が溜まったり、ねじれたりすると、意外と気持ちが悪い。そこで必要な位置だけを細かく留めて、袖裏が自然に収まるようにしています。
リネンって、どうしても夏の生地だと思われています。
まあ、実際に夏はいいんです。風は抜けるし、汗をかいても肌にまとわりつきにくい。暑い日に着る理由は、いくらでもあります。
でも、じゃあ9月になった瞬間に着ちゃいけないのかと言われると、そんなことはない。
秋もいい。冬もいい。春もいい。つまり、僕は一年中いいと思っています。
ただし、何でもいいわけではありません。
一年中リネンを着ることが許されるのは、ちゃんと仕立てられた服だけです。
襟は月腰を使わない一枚襟。
そのぶん、クセ取りをしっかり入れて、首から肩にかけて自然に沿うように形を作っています。
さらに、襟まわりは星止めで細かく留めています。きっちり押さえ込むためではなく、動いたときのゆとりをきちんと残すため。
デザインではなく、意味のある襟のアゴと、手縫いのカラークロス。
いかにも「夏です」という薄くて軽いリネンのジャケットを12月に着ていたら、さすがに少し心配になります。
でも、肩がきちんと収まっていて、胸に骨格があって、服としてちゃんと立っているものなら、素材がリネンだからといって季節まで限定される必要はない。
むしろ、冬に着るリネンって格好がいい。
これはたぶん、洋服屋さんなら分かってくれると思います。
洋服屋さんって、冬のリネンが好きなんですよね。
ウールやカシミヤみたいに季節に馴染む素材の中に、少し乾いたリネンの質感が入ってくる。その違和感がいい。
夏に着るリネンは正しい。
でも冬に着るリネンには、ちょっとした捻りがある。
そういう「少しだけ外している感じ」に、洋服屋は弱い。
それに、世の中には暑いからといってTシャツだけ着ていればいい人ばかりではありません。
真夏でも、ちゃんとした格好をしなければいけない人がいる。 レストランに行けば、今日はジャケットを着ていたほうがいいな、という夜もある。
そして何より、洋服屋さんです。
外は35度。蝉も鳴いている。なのに店頭はもう秋冬。
8月も後半になれば、こっちはウールだのレザーだのを並べています。そんな店でスタッフだけが短パンにサンダルというわけにもいかない。
洋服屋には、実際の気温とは別に季節がある。
そういう少し理不尽な時期にも、リネンのテーラードはちょうどいい。
見た目はちゃんとしている。でも暑苦しくない。 秋冬の服の横に立っていても、夏物を引きずっている感じもしない。
春になればそのまま着られるし、夏は当然いい。
秋には色が少し抜けてきて、冬には最初より柔らかくなっている。そう考えると、季節に合わせて着る服というより、季節を跨いで一緒に過ごす服なんだと思います。
だから、このジャケットはあまり大事に扱いすぎてほしくありません。
シワを気にしたり、少しの擦れを避けたりするより、普通に着てほしい。 着るたびに少しずつ柔らかくなって、色も抜けていく。
その変化を止めないほうが、この生地には似合っています。
テーラードジャケットは、きれいな状態を保つことが正解だと思われがちです。もちろん、そういう服もあります。
でも今回作りたかったのは、その反対です。
形はきちんとしている。仕立てもちゃんとしている。それなのに、着方まできちんとしなくていい。
暑い日の仕事にも、少しちゃんとしたレストランにも、季節を先走らなければいけない洋服屋にも。
そして、冬のリネンが妙に好きな人にも。
何年か着て、袖や肘の色が抜けて、リネンが柔らかくなって、少しくたびれている。
その頃のほうが、新品のときより格好いいと思っています。
若い頃は、服はきれいなほうが格好いいと思っていた時期もありました。
汚さないように着て、なるべく新品の状態を残しておきたい。松島少年も、たぶんそんなことを考えていたと思います。
でも今は、ちゃんと着た跡が残っている服のほうに目がいきます。
持ち主がどう扱ってきたのか。どれくらい着たのか。そういう時間まで服に残っているほうが面白い。
きちんとしているけれど、構えなくていい。季節を気にしすぎなくてもいい。
気づけば、きっと人生の大事な場面にもいる。
クタクタになるまで着てほしい。
このジャケットは、その頃にようやく完成する。
cantáte 松島 紳
