これしか穿けなくなる覚悟はありますか？
違和感は、やがて当たり前になる。
「縮みません」を、信用しなかった理由。
僕の”Essentials”。
スーツは誰のために着るのか。
スウェットって、何を基準に選びますか。
着心地なのか、シルエットなのか、それともブランドなのか。どれも間違っていないと思います。
でも、どれを選んでも、どこかで違和感が残る。その違和感は、すごく小さいものかもしれないし、言葉にしづらいものかもしれない。
ただ確実に、“なんか違う”が積み重なっていく。
穿いているうちに膝が出る。腰回りがだらしなく見える。横から見たときに、線が綺麗じゃない。洗うたびに少しずつ形が変わっていく。
一つ一つは小さいことなんですが、気づいたときには、なんとなく穿かなくなっている。
気づいたら、なんとなく“崩れている”。
BLOGを書いている間に、FADED BLACKはclichéで完売しました。
お探しの方がいれば、取り扱い店舗もご案内できますのでご連絡ください。
こんばんは。cantáte 松島です。
世の中のスウェットに満足しない人は多いと思うんです。ただ、その理由が多すぎて、うまく言語化できない。
シルエットが微妙なのか、穿いているうちに崩れるのか、なんとなく品がないのか、なんとなく野暮ったいのか。
全部、原因です。
でもそれって、一つ一つが独立した問題じゃなくて、全部繋がって起きていることなんですよね。
生地の取り方、パターン、縫製、テンションのかかり方。どこか一つでもズレると、最終的に“なんか違う”になる。
だから今回のスウェットは、その“なんか違う”をまとめて解決しにいっています。
<cantáte>
COL : FADED BLACK , DIRTY L/GRAY
¥49,500 TAX IN
COL : FADED BLACK , DIRTY L/GRAY
¥52,800 TAX IN
まずは作りから。
このプルオーバーとパンツは、どちらも横地使いで仕立てています。縦方向への伸びを抑えるために、生地を横に使う。
前と後ろ共にVガゼット、少し字の目をずらした襟ぐりバインダー。
知ってる人からしたらとても憎い仕様です。
バスケットパンツのように、共地にゴムを入れてしっかりとしたウエストベルト。
ステッチは通常より太くしています。
いわゆるリバースウィーブの考え方ですが、これは単なるヴィンテージの再現ではありません。
ただ横に使えばいいわけではなくて、リブとのテンション、ガゼットの収まり、肩や腰のバランスまで含めて成立させる必要がある。そこが繋がっていないと、違和感として表に出てしまう。
ただ、それだけだと成立しないんです。
今回のスウェットは、その全体の繋がりを前提に設計しています。
プルオーバーは、余白を持たせながらもだらしなく見えないバランス。肩の落ち方や、裾の収まりも含めて、“自然にそう見える”ように整えています。
パンツは、ズドンと落ちるワイドストレート。でも、ただ太いだけではなく、横地使いによって縦のラインが崩れない。
ルーズなのに、輪郭がある。
このバランスが、見た目の印象を大きく変えます。
そして、ここが一番大事なところなんですが、このパンツの脇線は、息を止めて、ミシンのペダルを外さずに一気に縫っています。
途中で止めない。リズムを切らない。縫い直さない。
たったそれだけのことなんですが、これができるかどうかで、線の出方が変わる。
まっすぐ落ちるシルエットは、パターンだけで作っているわけじゃないんです。
縫製の精度と、縫うときのリズム。その両方が揃って、初めてストンと落ちる。途中で止まれば、ほんのわずかに歪む。そのわずかな歪みが、穿いたときの違和感になる。
だからこそ、一気に縫う。
こういう部分は、ほとんど語られないし、目にも見えない。でも、確実に“違い”として残る部分です。
裾の二本針ステッチ。
裾上げもできます。
縫製はロックではなく、二本針で仕上げています。ステッチピッチも細かく、均一に。強度のためでもあり、見え方のためでもある。
正直、着た瞬間に分かるものではないです。ただ、洗って、着て、また洗ってを繰り返したときに、ヨレない、崩れない、安心して着られる。
雰囲気の良さは、こういう部分の積み重ねでしか生まれないと思っています。
肩接ぎが無い、クラシックなディテール。
着るとその人の肩の丸みがよく表れます。
生地は、アメリカ綿を使ったヘビーウェイトの裏毛。しっかり肉厚で、裏面はループ状。クラシックなスウェットの文脈を踏まえながら、硬すぎないように調整しています。
最初は少ししっかりしているけど、着ていくうちに馴染む。洗っても大きく崩れず、でも少しずつ表情が出てくる。
新品が完成ではなく、着ていく中で完成していく生地です。
ここも、“長く着る”ことを前提に考えています。
そして、この生地にはもう一つ、意図的にやっていることがあります。
FADED BLACKは強いウォッシュ。DIRTY L/GRAYは茶色のオーバーダイ。どちらも、ただ色を乗せているわけではなくて、ヴィンテージのような“カサつき”を出すために、あえてオイルカットしています。
うっすら茶色なのわかりますか？
しっとりさせる方向ではなく、あえて乾かす。
つまり、世の中のスウェットと真逆のことをやっています。
多くのスウェットは、柔らかくするために油分を残したり、柔軟剤で整えたりする。着た瞬間の気持ちよさを優先する設計です。でもそれは、洗っていくとすぐに抜けていくものでもある。
ぼくはそこをあまり信用していないんです。
最初の気持ちよさよりも、洗ったあとの状態。何回も着て、何回も洗ったあとに、どう見えるか。
ぼくは、洗った先しか見ていません。
だから、最初から少しドライでいい。その代わり、着ていく中で少しずつ馴染んでいくし、表面の質感も、少しずつ深くなっていく。
最初から完成されているものより、着ることで完成していくものの方が、長く付き合えると思っています。
パンツはワイドストレート。ズドンと落ちるけど、だらしなく見えない。横地使いと縫製で輪郭を保っているからです。
横から見たときのライン、後ろ姿の見え方。そのどちらも、スウェット特有の“崩れ”が出ないように設計しています。
ポケットは脇のシームに沿った最小限の仕様のみ。余計なディテールを足さないことで、全体の印象を整える。結果として、スウェットでありながら、どこかスラックスのような使い方ができる。
もちろん、同素材のプルオーバーとセットアップで着てもいい。ただ、それぞれ単体でも成立するように作っています。
ここまでやって、ようやく“普通に見える”。
でも、その普通は、かなり意識的に作っています。
正直に言うと、世の中のスウェットに満足できない理由、僕なら解決できます。
その代わり、
このスウェットしか穿けなくなると思います。
それでもいいなら、ぜひ試してみてください。
昔の自分にとって、スウェットは部屋着とか、部活の延長みたいなものでした。
汚れてもいいし、ヨレてもいい。そういう前提の服。
でも、年齢を重ねるにつれて、“楽な服ほど、ちゃんとしていたい”と思うようになった。適当に見える服ほど、実は誤魔化しが効かない。
楽な服ほど、誤魔化せない。
だからこそ、作りで嘘をつかないことが重要になる。着ていてストレスがないことと、見た目が整っていること。その両方を成立させるのは、意外と難しい。
でも、それをやる価値はあると思っています。
目が肥えるのは嬉しいようで、少し厄介でもありますが、それでもやっぱり、こういう服が手元に残っていく。
気づいたら、そればかり着ている。
そんな一着になればいいなと思っています。
cantáte 松島 紳
